Novi recepti

Prvi REAL certificirani restorani nazvani u New Yorku

Prvi REAL certificirani restorani nazvani u New Yorku


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ako vidite pravi pečat odobrenja, znate da jedete restoransku hranu koja je dobra za vas i dobra za okoliš.

U kući James Beard House, Vijeće za zdravu prehranu Sjedinjenih Država upravo je objavilo 32 restorana diljem New Yorka koji su dobili prestižnu značku "Eat REAL Certified", uključujući Bareburger, "wichcraft i Rose Water". Ovi se restorani pridružuju stotinama diljem zemlje koji su ispunili stroge smjernice kako bi pokazali da su predani posluživanju zdrave i prirodne hrane, vodeći zelenu kuhinju, nabavljajući održive sastojke iz lokalnih izvora kad god mogu te smanjuju veličinu porcija i otpad . Drugim riječima: vraćajući nas pravoj i prirodnoj hrani.

"Ovom posebnom prigodom želimo počastiti one kuhare i restorane čiji vlasnici ozbiljno shvaćaju izravnu vezu između hrane koju poslužuju i zdravlja svojih kupaca", rekao je izvršni direktor USHFC -a Lawrence Williams.

Indeks koji se koristi za utvrđivanje “stvarnog” statusa restorana sustav je bodovanja temeljen na upitniku koji pita ima li ustanova fontanu sa sodom, koliko na jelovniku sadrži pržene namirnice, koji je postotak jelovnika vegetarijanski ili veganski, i koji su sastojci koji se najčešće koriste, među ostalim stavkama.

Joanna Fantozzi suradnica je urednice časopisa The Daily Meal. Pratite je na Twitteru @JoannaFantozzi


Zajednica West Village proglašena je jednim od najboljih pizza mjesta u New Yorku

Slika pizza pite u stilu New Yorka. (Shutterstock)

ZAPADNO SELO, NY-New York je možda u posljednjoj ljestvici časopisa Food & amp Wine Magazine skliznuo u treće najbolje mjesto za pizzu, ali je zajedničko mjesto West Village prvo ime u zbirci najboljih pizzerija u državi.

Popularni časopis u srijedu je objavio "Najbolja pizza u svakoj državi", koja je također uključivala njegovu ljestvicu 10 najboljih pizza država u Americi.

New York je završio treći iza New Jerseyja i Connecticuta.

Umjesto standardnog numeričkog popisa najboljih pizza mjesta u svakoj državi - Food & amp Wine Magazine napisao je nekoliko odlomaka za svaku državu - unutar kojih su bili spomeni i opisi šačice pizzerija za koje su autori mislili da su najbolji.

Prvi zglob koji je proglašen jednim od najboljih u New Yorku bio je John's iz Bleecker Street, koji je otvoren 1929. godine i još uvijek ima dom u ulici Bleecker 278 u West Villageu.

"S obzirom da svijet više ne bije put do svojih vrata, restoran se osjeća kao neobično, mjesto West Village koje je nekad bilo", napisali su autori ljestvice Food & amp Wine Magazine. "Pizze na ugljen, izrazito tanke kore, ali nikada suhe ili lomljive, čiste su koliko i dolaze."

Evo i drugih restorana koje je časopis nazvao najboljim proizvođačima pizza u New Yorku:

  • Lucali u vrtovima Carrol
  • Roberta je u Bushwicku
  • Joe's Pizza u Greenwich Villageu
  • Scarrova pizza na donjoj istočnoj strani
  • Upside Pizza na Times Squareu
  • Mama je također! na gornjoj zapadnoj strani
  • Trgovina kriškama Paulie Gee u Greenpointu
  • Philomena's in Sunnyside
  • Ugaona kriška u paklenoj kuhinji
  • Perekcina pekara u Schenectadyju
  • O'Scugnizzo je u Utici
  • Blizanci u Sirakuzi
  • Boćarski klub u Buffalu

Međutim, sve te hvaljene pizzerije autori časopisa Food & amp Wine nazvali su imena John's's iz Bleecker Street iz West Villagea.


Restoran u New Yorku prvi dobiva dozvolu za posluživanje ljudskog mesa

Gdje drugdje nego u New Yorku? Novootvoreni restoran u gradskim granicama može se pohvaliti prvom nacionalnom licencom za posluživanje ljudskog mesa na jelovniku. Restoran, jednostavno nazvan SKIN, dobio je licencu nakon što je podnio peticiju državnim i saveznim vladama zbog zakona protiv kanibalizma.

“Kao vrsta, mi smo na vrhu hranidbenog lanca, a jedino meso preostalo za rješavanje bili su drugi ljudi, "#rekao je vlasnik SKIN-a Mario Dorcy, chef s 4 zvjezdice u Michelinu. “ Dugo smo se borili da možemo poslužiti ljudsko meso u našem restoranu, a vlada je konačno priznala da su u pravu. ”

Dorcy kaže da se već više od 10 godina bori protiv zakona o kanibalima, a konačno je dobio zeleno svjetlo nakon što je obećao da će meso koje se koristi doći samo od ljudi koji su svoja tijela donirali posebno njegovom restoranu, dobro znajući da će ih pojesti.

“Moramo voditi brižljivu evidenciju, a postoji mnogo papira koje netko mora popuniti prije nego što umre, i prije nego što ih se može pojesti, "rekla je Dorcy. “ Ipak, donacije tijela plaćamo izdašno, a novac se može upotrijebiti za bilo što, budući da troškovi pogreba postaju nula kada svoje tijelo donirate za jelo. ”

Dorcy kaže da na jelovniku ima dosta jela koja ne uključuju ljudsko meso, ali ta nemirna procesa uopće ne bi trebala naručivati.

“ Baš kao i na onim pakiranjima slatkiša s upozorenjima na alergije na kojima piše ‘ aparati se također koriste za izradu predmeta s orašastim plodovima, ’ naš pribor se koristi i za kuhanje ljudskog mesa,#rekla je Dorcy. “Zato nemojte ’ ne ulaziti ako vi ’ niste razočarani onim što radimo. ”


Podrijetlo hoagije, brusilice, podmornice, heroji i spužve

& quotEnter Hoagie & quot Animirani GIF od & lta href = & quotttp: //esp1987.tumblr.com/">Erik S. Peterson & lt/a & gt with & lta href = & quothttp: //popcrush.com/kanye-west-ripping-off-enter-the- -film-all-of-the-lights-video/& quot & gta kimnuti Gasparu Noeu i Kanyeu Westu & lt/a & gt

Svi znamo priču o podrijetlu sendviča: grof od sendviča iz 18. stoljeća, mudar čovjek po imenu John, počeo je tražiti od svog osoblja da mu posluži meso sa kruhom za brza jela. I dalje se šuška da je to učinio kako bi olakšao cjelodnevne kockarske sesije, ali njegovi suvremeni preci ustraju na tome da je bio samo zauzet tip.

No, za Super Bowl vikend ne marimo samo za obične stare sendviče. Želimo bombe s okusom punjene mesom i sirom punjene stopama (ili šest stopa), one super sendviče koje nazivamo "quotsubs." ili, ako ste iz Yonkersa, & quotwedges. & quot To je#samo jedan žanr sendviča, pa zašto onda svi nazivi i odakle su došli?

Pa, prije nego što su veliki brandovi i veliki lanci upalili & quotlocal boju & quot; u varijacije bež boje, bilo je mjesta za svaki američki grad da smisli svoje ime za sendvič sa punim hljebom punim narezaka, a većina područja s velikom populacijom talijanskih imigranata učinio upravo to. Iako su neki nazivi podrijetla prilično osnovni, mitovi su se preplavili do ovih sendviča poput muha na medu-pa su ovdje, bez nekog posebnog redoslijeda, činjenice i izmišljotine o našim omiljenim sendvič imenima:

Sub: Kratica od & quotsubmarine sendwich, & quot subs se naziva & quotsubs & quot jer izgledaju kao podmornice. Jednostavno tako.

Ali najbolji mit postavlja nulu podzemlja u Novom Londonu, CT, oko Drugoga svjetskog rata. Grad (pa, tehnički grad Groton, preko rijeke od samog grada) dom je primarne podmorničke baze mornarice i velikog brodogradilišta, oba su razumljivo užurbana tijekom rata. Prema ovoj priči, sam veliki sendvič izumio je talijanski trgovac po imenu Benedetto Capaldo u Novom Londonu, ali je izvorno bio poznat kao & quotgrinder. & Quot postao nepovratno povezan s potopljivim brodovima.

Lijepa priča, ali prvi OED -ov tiskani zapis o "sendviču s podmornicom" datira iz telefonskog imenika za siječanj 1940. za Wilmington, DE, gdje je restoran oglašavao & sendviče s podmornicom za izvaditi. & Quot Kako smo se mobilizirali za Drugi svjetski rat do Drugoga svjetskog rata dvije godine kasnije, to prilično torpedira legendu Novog Londona.

Grinder: Najvjerojatnije ćete pronaći jedan od njih u Novoj Engleskoj, iako je uobičajeniji & quotsub & quot preuzeo veći dio terena. & quotGrinder & quot dijeli neke slabe nautičke korijene sa podmornicom-neki tvrde da je ime dobilo po & quotgrinderima & quot; talijansko-američki sleng za radnike na pristaništu (koji su često brusili i brusili zahrđale trupove kako bi ih prefarbali)-no šire potvrđeno podrijetlo govori o sam sandiwch. Podmornice, s talijanskim kruhom i hrpama popravaka, bilo je teže prožvakati od vaše tipične šunke i sira na bijelom kruhu. Ta zubna ljepota prevedena je u & quotgrinder & quot; od tada & što je ono#što su vaši zubi morali učiniti da prođu kroz ugriz.

Napomena za rupare: u određenim trenucima povijesti brusilice u Novoj Engleskoj, brusilice su bile vruće, dok su podmornice ostale hladne, ali te oznake##x27 dolaze i odlaze tijekom desetljeća.

Heroj: Rođen u New Yorku, heroj ima dvije glavne priče o podrijetlu. Prvo, postoji logičko nagađanje da je to iskrivljen izgovor & quotgyro & quot; grčki sendvič s mesom pečenim na ražnju. No, izraz je posvjedočen u kasne##x2740 -e, a grčki žiroskopi su tek u ❠ -im godinama napravili veliki odjek u američkoj kulturi hrane, a čak je i to počelo u Chicagu. I što je možda još važnije, svi su ti sendviči u biti talijanske kreacije. Šanse da bi New Yorker u ❀ -im godinama zamijenio grčki establišment s talijanskim približno su nule.

Pravo herojsko putovanje počelo je s čudesno nazvanom Clementine Paddleworth, koja je riječ vjerojatno izmislila u stupcu hrane za New York Herald Tribune 1936., budući da je sendvič bio toliko velik i da ste morali biti heroj da biste ga pojeli. & Quot Od NYHT je otišao u trbuh 1966., na internetu nema arhive za pretraživanje, ali poduzetni povjesničar hrane mogao bi pogledati arhivu mikrofilmova Sveučilišta Rutgers kako bi je zauvijek prikvačio. Barry Popik, suradnik OED -a i opći stručnjak za riječi o hrani, vodi tu riječ do Leksikona trgovačkog žargona iz 1937. godine koji je objavila WPA, a koji opisuje "quothero" kao žargon žargona stražara za automobile za veliki sendvič. To baca malo sumnje na Paddleworthovu hipotezu, budući da nije vjerojatno da bi gomila čuvara oklopnih automobila htjela-htjela samo pokupiti riječi s papira, ali temeljno & quotgotta biti heroj da to pojede & quot; i dalje je snažan protivnik.

Hoagie: Ovo je domaći izraz iz Philadelphije za veliki talijanski sendvič, koji je pokupio ne jedno, već četiri objašnjenja za njegovo podrijetlo. Prva dva, čudno preslikavajući priču & quotsub & quot, počinju u mornaričkom dvorištu Philadelphia. Dvorište se nalazilo na komadu zemlje koji je nekad bio poznat pod imenom Hog Island, pa su se tamošnji radnici u skladu s tim zvali & quothoggies. & Quot da dobiju stvar koja je nazvana po sebi. Naizmjence, kaže se da "quotoagie" dolazi od "quohoagie" na dva različita načina. Prvo, bilo je to uobičajeno irsko ime i postalo je nadimak za irske emigrantske radnike u mornaričkom dvorištu, pa su ih, kao i kod & quothoggie, navodno nazvali po sebi. Ili, druga priča kaže, šalica po imenu Hogan pitala je suradnika koji je uvijek žvakao ukusne talijanske sendviče može li početi natjerati suprugu sretnika da mu svaki dan napravi dodatak, a ime se nekako zaglavilo.

No, s obzirom na to da se mornaričko dvorište otoka Hog ugasilo u ✠ -ima, a & quothoagies & quot nisu 't počeli tiskati sve do ❀ -ih, to 's nije vjerojatno. Priznajem, bilo je čudno da bi laži, podmornice i brusilice imale apokrifne priče vezane za pristane, ali datumi se zaista ne slažu s ovim.

Umjesto toga, vjerojatnije je da će se pravo podrijetlo vratiti jazz glazbeniku koji je postao vlasnik trgovine sendvičima po imenu Al De Palma. U kasnim ✠ -im godinama vidio je neke kolege hepake kako jedu podmornicu i sam sebi prokomentirao da ste "morali biti svinja" kako biste pojeli toliko veliki sendvič. Pa kad je tijekom depresije otvorio podprodaju, počeo je nazivati ​​svoje velike sendviče & quothoggies & quot, i na kraju otvorio lance po cijelom gradu. Što se tiče zašto se & quothoggie & quot; okrenuo & quothoagie & quot;, najbolje objašnjenje postoji vjerojatno sam Philadelphia naglasak. Jeste li ikada čuli da ti momci pričaju?

Po ' Boys: Jedini jaki kandidat za pravo ime sendviča izvan istočne obale dolazi iz New Orleansa, gdje sendvič ide uz & quotpo ' boy, & quot & quotpo-boy, & quot ili original, & quotpoor boy. & Quot Najbolja priča o ovom imenu je istinita i počinje štrajkom tramvaja. U ljeto 1929. godine 1.100 konduktera tramvaja i motorista u New Orleansu stupilo je u štrajk, uglavnom uz podršku grada-kada su štrajk-razbijači poslani da unište kolone i kraste po kolicima, gomila od 10.000 New Orleanaca okupila se u centru grada bodrite štrajkače koji su spalili prvi tramvaj koji je upravljao krastama.

Dva brata po imenu Bennie i Clovis Martin, cajunski Luizijanci, koji su nekada radili na tramvajima, poslali su pismo podrške sindikatu obećavajući besplatne obroke članovima sindikata i njihova podrška & quottill pakao se smrzava & & quot; veliki sendviči svim štrajkačima koji su došli u njihovu trgovinu, međusobno komentirajući & dolazi "još jedan jadni dječak" kad god bi netko ušao kroz vrata. Kako bi povećali količinu hrane, surađivali su s talijanskim pekarom Johnom Gendusom kako bi smislili pravokutnu štrucu sendviča učinkovitiju od sužene baguette. Kao i kod hoagieja, ime se tada proširilo gradom jer su Martinovi proširili svoj restoran i zaglavili.


CIA New York restorani i pivovara


Naši studenti s veseljem vam žele dobrodošlicu American Bounty restoran i Restoran Bocuse! Rezervacije su potrebne. Apple Pie Bakery Café otvorena je samo za goste koji imaju rezervacije u restoranima American Bounty ili The Bocuse ili za sudionike razreda CIA Foodies. Ristorante Caterina de ’Medici u ovom trenutku ostaje zatvoren.

American Bounty Restaurant - OTVORENO 25. MAJA

S naglaskom na godišnja doba i proizvode iz doline Hudson, suvremena i tradicionalna regionalna jela oživljavaju u restoranu American Bounty na pošten i ukusan način. Zaokružen prvoklasnom američkom vinskom kartom i ugodnom toplom uslugom, ovaj ležerno elegantan restoran postavlja pozornicu za jedinstveno iskustvo objedovanja u njujorškoj dolini Hudson.

Restoran Bocuse - OTVARA 25. MAJA

Uglađen i upečatljivo suvremen, ovaj francuski restoran dobio je ime po najpoznatijem kuharu u Francuskoj, Paulu Bocuseu. Restoran Bocuse ponovno zamišlja izvođenje klasične francuske kuhinje kroz prizmu ultramodernih tehnika kuhanja, donosi novi stil ležerne, ali sofisticirane usluge i nudi arhitektonski dizajn interijera koji oduzima dah. Uz odličnu francusku vinsku kartu i inovativni koktel program, restoran Bocuse jedinstven je i uzbudljiv, vrhunski ugođaj.

Cafe Pekara Apple Pie - OTVORENO 25. MAJA

Uživajte u omiljenim kafićima i novim slatkim i slanim odabirima vrijednim žudnje koje su pripremili studenti CIA-e pod vodstvom fakulteta svjetske klase. Radi zaštite zdravlja i sigurnosti naših studenata, nastavnog osoblja, osoblja i gostiju, Apple Pie Bakery Café još nije u potpunosti otvoren za javnost, a mogu ga posjetiti samo gosti s postojećom rezervacijom u restoranima American Bounty ili The Bocuse. Trenutno nudimo samo hranu za van.

Ristorante Caterina de ’Medici i Al Forno Trattoria - ZATVORENO DO DALJE OBAVIJESTI

Uistinu autentična regionalna talijanska kuhinja zauzima centralno mjesto u Ristorante Caterina de ’Medici, sofisticiranoj blagovaonici s pogledom na zadivljujuće bilje i ružičnjak te rijeku Hudson. Ili uživajte u pizzi na drva i drugim jednostavnim rustikalnim jelima u ležernijoj Al Forno Trattoriji. Blagovaonica u ovoj velikoj vili u toskanskom stilu kulinarski je bijeg u drugi svijet bez napuštanja prekrasne doline Hudson.

ZATVORENO DO DALJE OBAVIJESTI

Pivovara u CIA -i - ZATVORENA DO DALJE OBAVIJESTI

Pivovara u CIA-i prvenstveno je učionica u kojoj studenti na preddiplomskom studiju uče o sastojcima, opremi i tehnikama potrebnim za proizvodnju ale i lagera. Nastala je 2015. u partnerstvu s Brooklyn Brewery, čiji pivovari i poslovni rukovoditelji često služe kao gostujući predavači. Predavanje pomaže budućim profesionalcima u hrani da razmišljaju drugačije o pivu, podižući njegov status vrhunskog pića na razini vina.

Posebni blagovaonski događaji

CIA Restaurant Group želi vam još jednu sezonu mučnih degustacija, poučnih predavanja i ukusnih večera. Imamo uzbudljive nove događaje koji ističu vina i žestoka pića, kulinarska putovanja talijanskim selom i proslave jela od farme do stola.

Studentska humanitarna večera

Predstavili su studenti prvostupnika CIA -e, ovi događaji pomažu prikupiti novac za lokalne dobrotvorne organizacije. Ove buduće zvijezde u ugostiteljstvu odgovorne su za sve planiranje i izvođenje, od razvoja jelovnika do cjelokupnog ambijenta i dizajna događaja.


Nova generacija kuhara preoblikuje tajvansku kuhinju u Americi

Otočka kuhinja nekada je postojala pod ogromnim kišobranom "kineske hrane" u Sjedinjenim Državama. Grupa kuhara i ugostitelja to mijenja.

Kad je Richard Ho prošle godine otvorio Ho Foods, maleni izlog u East Villageu, cilj mu je bio poslužiti najbolju moguću verziju jednog tajvanskog jela: juhu od goveđih rezanci.

Njegov cilj nije bio postati domaćin onoga što njegovi zaposlenici opisuju kao prvi tajvanski centar zajednice hrane na Manhattanu.

No, budući da je jelo toliko omiljeno, svi su se pojavili od tete iz kineske četvrti do kolega tajvansko-američkih kuhara do znatiželjnih turista kako bi provjerili zadovoljava li njegova juha njihove posebne standarde.

"Svaka tajvanska mama koja mi dođe kaže drugačiju" tajnu "juhe", rekao je gospodin Ho. "Jabuke, stabljike cilantra, zvjezdasti anis."

Juha od junetine s rezancima naširoko se smatra nacionalnim jelom modernog Tajvana, sastavljena iz burne otočke povijesti, slavila se godišnjim festivalom u Taipeiju i borila se na natjecanju u kuhanju s više pobjedničkih kategorija. Ali to je samo jedno od bezbroj jela koja tajvansko kuhanje čine izvanrednim i korisnim.

Slika

Veći dio njegove kuhinje može se pratiti negdje drugdje, ali - poput Sjedinjenih Država - Tajvan je doživio toliko transformacija demografije i kulture, tehnologije i okusa da hrana sada ima svoj identitet.

Budući da moderna povijest otoka uključuje stoljeća doseljavanja i kolonizacije, 50 godina japanske okupacije (od 1895. do Drugoga svjetskog rata) i priljev od dva milijuna izbjeglica iz kontinentalne Kine kada je Komunistička partija preuzela vlast 1949., moderna tajvanska hrana je posebno kaleidoskopska mješavina. (Danas otok postoji u političkom neizvjesnosti između neovisnosti i apsorpcije u veću Kinu.)

"Tajvan je sam po sebi topljivi lonac", rekla je kuharica Vivian Ku iz restorana Pine & amp Crane u Los Angelesu.

U Sjedinjenim Državama tajvanska jela često su zbrisana pod ogromnim kišobranom "kineske hrane". Donedavno su samo ljudi koji poznaju zemljopisnu podrucje hrane mogli uociti restoran s posebnim specijalitetom - juhe od junećih jufki s juhom, ruckove od riže, svinjetine i govedine dinstane u kupusu uvaljane u palačinkama od mladog luka - i identificirati ga kao Tajvan.

Sada se najavljuje tajvanska hrana. Nije novo u Sjedinjenim Državama, ali ga tek proslavljaju i preobražavaju mladi tajvansko-američki kuhari i restoratori poput gospodina Hoa, gospođe Ku, Eric Sze iz 886. na Manhattanu i Joshua Ku iz Win Son Istočni Williamsburg, Brooklyn.

Izrađujući komponente od nule (uključujući osnove koje bi većina restorana kupila, poput omota od okruglica i ukiseljenog zelja), koristeći vrhunske sastojke poput govedine na travi i organski tofu te prilagođavajući klasike modernim oblicima i okusima, preoblikuju tajvansku hranu u Sjedinjenim Državama za sve oduševljeniju publiku. Nova mjesta koja poslužuju tradicionalnu tajvansku kuhinju i nazivaju je imenom također se množe, poput lanca grickalica Shihlin Taiwan Street Snacks u zaljevskom području, i Taiwan Bear House i Zai Lai Homestyle Taiwanese u New Yorku.

Cathy Erway, autorica knjige "The Food of Taiwan", rekla je da je, dok je istraživala svoju kuharicu prije pet godina, morala "ostrugati dno bačve" kako bi pronašla kuhare i restorane u Sjedinjenim Državama koji su svoju hranu identificirali kao tajvansku . No kako ova nova skupina postaje punoljetna, postoji više stvari s kojima ona može pratiti.

"Mlađa generacija vraća svoj tajvanski identitet", rekla je, odbacujući asimilaciju koju su njihovi roditelji i djedovi i bake često poticali. "Ima li boljeg načina da to učiniš, i da se pobuniš protiv svojih roditelja, nego putem hrane?"

Ali što je tajvanska hrana? Odgovor često ovisi o tome gdje se pitanje postavlja.

Na Tajvanu bi svaki odgovor uključivao hranu prvih stanovnika otoka: korijenje poput tara i slatkog krumpira, proso, samoniklo bilje i zelje te plodove mora.

Postojala bi i tradicionalna jela povezana s različitim regijama Tajvana, koji se prostire na 36.000 četvornih kilometara (područje usporedivo s Nizozemskom) i u njemu živi više od 23,5 milijuna ljudi. U središtu Chiayija, to bi bila zdjela s rižom prelivena lokalnom piletinom koja se uvlači u mekane komadiće i odijeva vlastitim sokovima i mašću. U priobalnom Tainanu, kad je vrijeme bilo pregrubo da bi izlazili ribarski brodovi, kuha improvizirane zdjele s rezancima "za vrijeme sezone", razvlačeći malo plodova mora sa svinjskim temeljcem, češnjakom i rezancima u jelo koje je sada popularno posvuda.

Postojala bi hrana identificirana s različitim skupinama iz kontinentalne Kine, poput Hakke, koja je 1600 -ih stigla s ukiseljenim povrćem i okruglicama od riže. Islamski Hui ljudi iz zapadne Kine stručnjaci su za govedinu, hljeb i ručno izvlačene rezance. Ljudi iz obližnje provincije Fujian donijeli su slatke tekućine za pirjanje koje definiraju lokalne klasike poput piletine s tri šalice i lu rou, mljevenog svinjetine na riži. Neka japanska hrana uhvatila se i ostala, poput sashimija, odena (variva) i bian danga (bento kutije).

Kad biste postavili pitanje drugdje u Aziji, Tajvan bi uz Hong Kong i Singapur bio naveden kao glavno odredište za xiao chi, "malu hranu" s uličnih štandova, poput palačinki s mladim lukom, lepinja od crnog papra, omleta od kamenica i svih vrsta knedli koje se mogu zamisliti. . (“Paša je način na koji Tajvanci vole jesti”, rekla je gospođa Ku.) Tajvan je također pokrenuo istočnoazijski trend za hranu s “Q”, lokalnim izrazom za proljetnu teksturu koju dijele gusti rezanci od riže, biseri od tapioke i riba loptice.


Ali Glen "Taco" Bell je postojao.

Shutterstock

Osnivač Taco Bella Glen Bell otvorio je Bell's Hamburgers i Taco Tia u Kaliforniji. Godine 1962. Bell je imao sjajnu ideju spojiti ta imena i otvoriti prvi Taco Bell u Downeyu u Kaliforniji.

Do 1967. bilo je 100 Taco Bell -a, a danas marka ima više od 7000 restorana širom svijeta.


‘Prava’ mala Italija u New Yorku

Više od 100 godina Mario’s na aveniji Arthur održava kulinarsku tradiciju prvih talijanskih doseljenika iz New Yorka.

& Rsquos je mračna zimska večer na aveniji Arthur u Bronxu. Trgovci unose limenke maslinovog ulja i rajčice s pločnika i ruše metalne rešetke ispred svojih pekara i mesnica. Kako tamne okolne trgovine zamračuju, uski prozori restorana Mario & rsquos zasjaju, privlačeći gladne objede u unutrašnjost gdje blješti Plava špilja na Capriju, a Vezuv se nadvija nad Napuljskim zaljevom u nizu 85-godišnjih ulja na platnu.

& ldquoNeki su mi kupci rekli da ih se riješim, [rekavši] da su previše mračni, previše staromodni, rekla je suvlasnica Regina Migliucci-Delfino, slika koje je napravio njezin praujak Ciro. & ldquoAli ovo je naša povijest. & rdquo

Mario & rsquos je najstariji restoran u jednom od najnetaknutijih malih Italija & rsquos u Sjedinjenim Državama. Za razliku od Male Italije na Donjem Manhattanu, koja se smanjila na tek nešto više od kičastog turističkog pojasa, Njujorčani poznaju aveniju Arthur kao Veliku jabuku & rsquos & ldquoreal Little Italy & rdquo & ndash četvrt u kojoj je više od dva desetina talijanskih trgovina i restorana poslovalo 50 do 100 godina. Većinu trgovina posjeduju i upravljaju treća ili četvrta generacija obitelji koje su ih osnovale, a šačica je prodana dugogodišnjim zaposlenicima koji su zadržali iste stvari. Talijanski Amerikanci koji žive u predgrađu svaki tjedan voze kupovati ovdje, a kad turisti iz Italije dolaze autobusima za razgledavanje svaki dan, dive se hrani koju nisu vidjeli otkad su ih radile njihove bake. Mario & rsquos utjelovljuje osjećaj susjedstva i vremenske kapsule rsquos i možda je najautentičnije mjesto za kušanje kulinarske tradicije njujorške rane talijanske zajednice.

Mario & rsquos je najstariji restoran u jednom od najnetaknutijih malih Italija & rsquos u Sjedinjenim Državama

U nedavnom posjetu Joe Migliucci, sin Mario & rsquos, s kuhinjskih je vrata previdio blagovaonicu. Njegovi potpisni tregeri bili su isprekidani okruglom iglom na kojoj je pisalo & ldquoI & rsquom Šef & rdquo. On & rsquos 80, ali meni izgleda potpuno isto kao i prije 30 godina kad sam bila mlada djevojka i ugledao je mog brata i mene izgledajući dosadno tijekom duge obiteljske večere. Ponudio nam je pizzu.

Pizza u Mario & rsquos obiteljska je tradicija. Moji pradjedovi i bake, također iz Napulja, posjedovali su baccal & agrave (sušeni i usoljeni bakalar) kupuju samo nekoliko vrata dolje na Avenue Arthur od 1918. do 1980. i uvijek su govorili da je Mario & rsquos napravio najbolju pizzu. Stoljeće kasnije, Mario & rsquos ostaje naš obiteljski restoran. Kad je moja majka umrla, a mi nismo bili sigurni gdje ćemo večerati na Badnjak, odabrali smo Mario & rsquos jer se osjećao kao kod kuće. Danas je moja obitelj jedan od stotina generacijskih kupaca u restoranu.

Kad je moja majka umrla, a mi nismo bili sigurni gdje ćemo večerati na Badnjak, odabrali smo Mario & rsquos jer se osjećao kao kod kuće

Obitelj Migliucci napustila je Napulj 1890-ih nakon što je pradjedu Joe & rsquosu (također zvanom Mario) vatromet raznio ruku. Sram zbog svoje unakaženosti, par i njihova djeca preselili su se u Kairo u Egiptu, gdje su otvorili talijanski restoran. Njihov sin Giuseppe oženio se napuljskom ženom i cijelu obitelj vratio u Italiju. Zatim se 1913. par preselio na Manhattan s majkom Giuseppe & rsquos, Scolasticom i njihovim jednogodišnjim sinom, koji je po djedu dobio ime Mario.

Na prijelazu u 20. stoljeće, četvrt Belmont koja drži Arthur Avenue bila je ruralno zaleđe koje su programeri nekretnina plasirali talijanskim imigrantima kao & ldquotalijanske kolonije & rdquo. I tako je ovdje na Aveniji Arthur 2342 1919. obitelj otvorila G Migliucci, pizzeriju sa samo šest stolova. Scolastica i njezina snaha kuhale su jednostavna jela poput eskarola u juhi, a Giuseppe je napravio pizzu. Nakon škole, mladi Mario radio je u restoranu prodajući kriške pizze na pločniku za pet centi. Njegovi prijatelji dolazili bi po krišku i zvali restoran & ldquoMario & rsquos & rdquo.

Mario i njegov brat Clemente preuzeli su vlast 1930-ih, službeno promijenili ime i pretvorili pizzeriju u restoran s finom blagovaonicom od bijele tkanine. Restoran je uskoro prerastao u jedan od najslavnijih New Yorka koji je privukao gradonačelnike, guvernere i slavne osobe poput Joea DiMaggia, Franka Sinatre i Elizabeth Taylor. 1971. redatelj Francis Ford Coppola želio je snimiti scenu iz svog novog filma Kum u blagovaonici Mario & rsquos. No, kad je Mario čuo da će lik Al Pacina & rsquosa sakriti pištolj u kupaonici restorana, a zatim njime ubiti dvojicu muškaraca za stolom, odbio je rekavši da to nije zvučalo kao obiteljski film pa ga je Coppola snimio umjesto toga drugi obližnji restoran. A 1976., kritičar hrane New York Timesa Craig Claiborne pozvao je Maria i Clementea da kuhaju u njegovoj kući u Hamptonsu s proslavljenim francuskim kuharom Pierreom Franeyjem i objavio sjajnu recenziju restorana.

Danas Joe uvijek ispravlja goste koji njegov kultni restoran nazivaju & ldquoold-school Italian & rdquo. & ldquoTo & rsquos napuljska kuhinja, & rdquo kaže blagim glasom.

Kad se Mario & rsquos otvorio 1919., pizza je bila strogo talijansko jelo koje se gotovo isključivo nalazilo u Napulju. Šezdeset i pet godina prije nego što je Udruga Istinska napuljska pizza (AVPN) proglasila da se & ldquoreal & rdquo napuljska pizza može napraviti samo s rajčicama uzgojenim na ravnici planine Vezuv, lokalnom bizalo mozzarellom i brašnom s dvostrukom nulom, Napuljci su u inozemstvu prilagodili svoj gradski recept rsquos svojim novim okruženjima i radili pizze s najboljim od onoga što je bilo lokalno dostupno. Budući da su jedini bivoli u New Yorku živjeli u obližnjem zoološkom vrtu Bronx, Migliucci & rsquos su svoje pizze prelijevali mozzarelom od kravljeg i mlijeka.

Pizza, napravljena upravo onakva kakva je bila 1919. godine, nikada nije sišla s jelovnika

Iako je izbornik Mario & rsquos & rsquo evoluirao, pizza, napravljena upravo onakva kakva je bila 1919. godine, nikada nije izašla s jelovnika i kulinarski artefakt koji prikazuje kako su ovo jelo Amerikancima predstavili useljenički kuhari. Za razliku od većine njujorških kriški današnjice, koje su često prekrivene teškim slojem naribane mozzarelle i provolona koji preplavljuju rajčice, Mario & rsquos stavlja savršenu mješavinu rajčice i svježeg lišća bosiljka uz žlice svježe ručno narezane mozzarelle. I dok je sada rsquos de rigueur za njujorške pizzerije da grade ili čak uvoze pećnice za pizzu na drva iz Italije, Mario & rsquos je ostao pri svojoj plinskoj pećnici tako da je kora za pizzu savršeno hrskava.

Ostala jela s vremenskim kapsulama u Mario & rsquos uključuju braciole (valjana govedina) s paprikom i eskarolom u juhi, te tripice kuhane s rajčicom i lukom. Spiedini alla romana (kruh na ražnjeve sa slojem sira, pržen u dubokom ulju i preliven umakom od inćuna) nekada je bio sveprisutan na jelovnicima talijanskih restorana, ali je izašao iz mode posvuda osim Mario & rsquos. Poslušavši savjete svojih pradjedova i djedova, ja sam, naravno, naručio pizzu.

Ovih je dana Joe možda zaštitno lice Maria & rsquosa, ali šef je njegova kći Regina koja upravlja Mario & rsquos s tri blagovaonice na dva kata. Kao četvrta generacija Migliuccisa koja je radila u Mario & rsquos, Regina je počela raditi u restoranu subotom kad je imala 11 godina, javljala se na telefone i pomagala u papirologiji. Kad se kupci muče između užurbanog ručka i večere, ona zagladi gustu kosu kestena i pozdravi ih jelovnicima.

When I asked Regina about her family&rsquos paintings of Naples adorning the dining room walls, she looked at the generations&rsquo worth of yellow varnish that now coats them and said, &ldquoI&rsquom pretty sure [Naples] doesn&rsquot look like that anymore.&rdquo

She&rsquos right. The dreamy, brush-stroked Bay of Naples enshrined inside Mario&rsquos is now filled with luxury hotels, cranes and busy cruise ships &ndash not that she&rsquod know that. Remarkably, neither she nor her father have ever visited Naples, or anywhere in Italy, for that matter.

When I asked why, she and Joe looked at each other and laughed. The answer was simple: time. Mario&rsquos is their life&rsquos work and Regina and Joe both work six days a week, cover for other staff members and even help out in the kitchen. Mario&rsquos shuts down for two weeks every August. One week is used to deep clean the restaurant, and the second is theirs to rest &ndash but the two have always opted for easy getaways to the Caribbean. And while many of their family members in New York have returned to meet their relatives in Naples, Joe and Regina have never tasted the limoncello grown by the Blue Grotto, seen Mount Vesuvius at sunset or gone to any of the places painted on Mario&rsquos walls.

A contemporary connection to Naples is now maintained by chef, Massimo Celso who spent 10 years cooking at Mario&rsquos, returned to his native Italy, and then came back to the Bronx to head the restaurant&rsquos kitchen. He mastered all the dishes that Mario&rsquos is famous for: the spiedini octopus salad meatballs slow simmered in tomato sauce. Celso is also the first person outside the Migliucci family to have the title of head chef in their 101-year history.

While all of Joe&rsquos children, nieces, nephews and grandchildren have worked in the restaurant, they were each encouraged to go to college and choose a less-gruelling career than the food business. Mario always tried to discourage Joe from following him into the family business by giving him the worst jobs, like taking out the rubbish and cleaning out the grease traps. When Joe said he&rsquod like to work in the family business, Mario insisted Joe go to college. But Joe said he preferred to be around people.

A few days after my visit, I returned to Mario&rsquos to find Regina&rsquos 17-year-old son, Damian, helping his grandfather in the restaurant. Side-by-side, it was easy to imagine what Joe looked like at Damian&rsquos age, as they share the same profile and gentle demeanour. Damian told me that, like his grandfather, what he likes best is meeting people &ndash even if sometimes they&rsquore not the nicest. Just then, Joe walked by and said, &ldquoIf they&rsquore not the nicest, vas be the nicest. That&rsquos what you learn when you&rsquore here.&rdquo

I asked Damian if he thinks he might take over Mario&rsquos someday. He looked at me and said, &ldquoTime will tell.&rdquo

Join more than three million BBC Travel fans by liking us on Facebook, or follow us on Twitter i Instagram.


Remembering New York City restaurants of the 1980s through the dishes of the times.

I just watched American Psycho the other night and could not get that Phil Collins voice out of my head. He is one of my favorite singers of all time, and, indeed, Invisible Touch was Genesis’s undisputed masterpiece. But my biggest takeaway from that movie, and the Bret Easton Ellis book it’s based on, is always going to be Dorsia. In late-1980s New York, Dorsia is the city’s hottest restaurant. “Dorsia. Great sea urchin ceviche,” goes the line in a movie with many memorable food lines.

In the novel, the restaurant serves as a key backdrop for the author’s dark satire of an age of conspicuous consumption, including the swiftly emerging foodie movement. In 1985, restaurant reservations served as a new form of cultural currency, not unlike a Rolex Explorer or Ferrari 288 GTO. At the time of the book’s publication (1991), New York City was entering the dawn of the celebrity-chef age, a few short years before People named David Bouley as one of the 50 Most Beautiful People (1994) and the launch of the Food Network (1993). But Dorsia is pure 1980s, when chefs were more anonymous and partied nearly as hard as their customers winding down an 80-hour week at Solly.

Jonathan Waxman (far left), Ralph Tingle (right), and Ed Fertig (far right) with staff in the kitchen at Jams.

But I was born in a small Midwestern town in 1980! What was I to know about this universe? For a little background, I called chef Jonathan Waxman. While Waxman was born in Berkeley in 1950 and is considered one of the elder statesmen of California Cuisine—lighter vegetable cooking with inspiration from Italy and Mexico—he brought his style east in 1984 to open Jams Restaurant on East 79th street, which critic Gael Greene colorfully detailed in the September 24, 1984, issue of New Yorku:

“Jams opened noisily. Highly touted. A Best Bet. Not an acoustic tile anywhere. Those gastronomic virtuosos who can divine the scent of success even before Con Ed hooks up the gas were huddled at Jams’ tables from day one, screaming to be heard above their own din, delighting in the exquisite salads and mesquite-infused flesh of fish and bird…choking in the runaway smoke of the grill.”

Sounds a little familiar. “That’s ne one of my favorite films,” says Waxman, laughing, when I phone him to talk about the era of Dorsia. I ask if he recalls having the mergers and acquisitions guys in the place, dining with models and bottles of Château Pétrus. “I had this woman working the front who called herself the most high-powered host in New York,” he recalls with a laugh. “Mike Nichols proposed to his wife at Jams. Andy Warhol used to come uptown for Jams. It was a hectic and amazing time. You would have loved it.”

Indeed, I would have loved it. But in the year 2018, and until very recently, all I’ve got are some hazy chef stories and old magazine articles. But that was before Andrew Friedman, a journalist and collaborator on over 20 cookbooks, published his latest work, Chefs, Drugs and Rock & Roll: How Food Lovers, Free Spirits, Misfits and Wanderers Created a New American Profession. As the title suggests, the book—colorful, with bursts of clarity from a pretty opaque time—features reporting from over 200 interviews and describes the rise of restaurants like New York’s Le Cirque, the Quilted Giraffe, Chanterelle, Ma Maison in Los Angeles, Chez Panisse in the Bay Area, and of course Jams.

“Jams was a perfect storm of a cutting-edge style of American food—so-called California Cuisine—a white-hot American chef migrating from the West Coast, and a new design aesthetic,” says Friedman. “Its arrival in New York City arguably marked the moment when the different cultures and chef communities of the two coasts first cross-pollinated.”

This convergence of styles, and increased media attention on restaurant chefs, carried over into home cooking—with pesto and pasta salad going from restaurant menus to kitchens around the country. Here’s a brief look at some of the dishes the era inspired.

Gerard Oliver (left) with a fellow Jams employee.

The urban pasta salad
In 1982, six words changed the course of culinary history. “The pasta salad is here to stay,” wrote New York Times columnist Florence Fabricant in a prophetic story. It is pretty hilarious to think about a world without chilled noodles tossed with vegetables, leftover meat, and an acid-meets-oil dressing, but pasta salad is truly more American than Italian—with upscale grocers like Dean & DeLuca selling boxes of it to the newly named yuppies by the Volvo load.

Paul Prudhomme’s blackened redfish
Many assume that blackening fish is a long-followed Louisiana tradition, passed on from family to family in the bayou backwaters. But the style of cooking heavily seasoned flaky fish over extremely high temperature was the brainchild of the late chef Paul Prudhomme. People went crazy for it, and in 1985, Prudhomme—who was by then a cookbook and television star rivaling the celebrity of Julia Child—traveled to New York City to open a pop-up of his popular K-Paul’s Louisiana Kitchen. It was a sensation, and when city health officials tried to put a stop to the unauthorized restaurant, mayor Ed Koch stepped in to resolve the matter and put an end to the “gumbo war” that would lead to a permanent Nolita restaurant and a certified blackened craze.

Pesto unchains from Little Italy
Pesto, a specialty of Liguria, exploded on the New York City scene as Americans started to think about regional Italian cooking (also see: polenta, bruschetta) while simultaneously chefs placed their own creative stamp on the cooking by incorporating seasonal ingredients into the traditional preparations (see: substituting cilantro for basil). “By definition, the cooking was very ingredient driven,” says Waxman of an era when friends like Larry Forgione and André Soltner were telling him where to find the best rabbits or huckleberries in the New York City region. Pesto was like a great stage for a performance. “For many Americans basil and other condiments entered the lexicon only recently, but with a vengeance signaling a major shift in culinary tastes from the provincial to the cosmopolitan,” wrote Craig Claiborne in 1986 in a story documenting the new movement of food fascination. And indeed, by the end of the decade, pesto had supplanted itself as “the quiche of the ’80s.”

Microwave madness
While the rise of fresh, seasonal cooking was an undisputed facet of the era, the 1980s also ushered in an era of workaholism where time truly did equal money. And with the proliferation of frozen foods, coupled with a fast-food arms race, getting dinner to your table fast was more important than ever. Enter the now long-forgotten, often made fun of, microwave-cookbook genre. The Ovladavanje umijećem francuske kuhinje of the category is Microwave Cooking for One. It was written by a newspaper columnist named Marie T. Smith (1933-1987), a homemaker turned Melissa Clark of nuke cookery who was an expert in the field, attending microwave symposiums while writing regularly for the Plant City Post. I purchased the book, now in its fourth printing, because who doesn’t want a five-minute chicken Marengo? Also, microwave chocolate chip cookies? That’s as ’80s as Zubaz and the Dennis Eckersley mullet.


The Reggie Bar

The story of the Reggie Bar is far different from the creation of the Baby Ruth Bar. Just the mention of the name the Reggie Bar usually invokes an instant positive and emotional reaction from people who grew up in the New York area in the 1970s. You didn’t have to be a New York Yankees fan to enjoy the Reggie Bar. It was ten times better than the Baby Ruth Bar. Some people would argue calling it a bar was incorrect because the Reggie Bar was shaped like a patty. However, it was so incredibly good. As a 14 year old growing up in the Bronx and being a huge New York Yankees fan in the 1970s, I have to admit that I enjoyed my share of Reggie Bars almost on a daily basis. It was my go to after a nice slice of Sal’s Pizza on 206th Street. That’s what happens when you have a candy store right next to a pizzeria.

Before Reggie Jackson was signed as a free agent by the New York Yankees, he was a member of those always winning Oakland A’s teams of the early 1970s owned by Charles O Finley. The Oakland A’s won the World Series in 1972,1973, and 1974. The New York Yankees were not exactly fielding the best teams during those years. Then a wonderful thing happened in major league baseball, it was called free agency. Not everyone was a fan of free agency, but it helped lead the New York Yankees baseball teams back to their legendary winning ways. Reggie Jackson was probably the biggest part of that resurrection along with his former Oakland A’s teammate Catfish Hunter.

Before Reggie Jackson signed as a free agent with the New York Yankees, he was quoted in interviews as saying if he ever joined the New York Yankees, they would make a candy bar in his name. Well, he was right!

The New York Yankees had been making progress in their return to glory. They made it to the World Series in 1976 but were swept by the Cincinnati Reds. They needed that special player to put them over the top. In 1977, the New York Yankees signed Reggie Jackson as a free agent to a $2.96 million dollar five year contract. He was worth every penny and more. Reggie Jackson’s reputation would explode with the New York Yankees because of his performance in the post season. Dubbed Mr. October, Reggie Jackson would help the New York Yankees win their first World Series in 1977 in fifteen years. In one World Series game in 1977, Reggie Jackson hit three home runs. And with that, the Reggie Bar was born.

The Curtis Candy Company, the same candy company that had developed the Baby Ruth Bar and had been purchased by Standard Brands in 1964, would become the company to produce the Reggie Bar. On opening day of the 1978 New York Yankees Baseball season, the Curtis Candy Company and the New York Yankees handed every patron who entered the game at Yankee Stadium a free Reggie Bar. It was great way to introduce fans to the new candy bar. However, no one could have ever expected what would happen that game.

The New York Yankees were playing the Chicago White Sox in that opening day game. On the mound was White Sox pitcher Wilbur Wood. In the bottom of the first inning Reggie Jackson came up to bat. This was the first time New York Yankees fans were seeing Reggie Jackson since he had helped the team win the World Series the year before. Fans were incredibly excited to see Reggie come to the plate. In true Reggie Jackson superstar fashion, with a count of three balls and no strikes, Reggie Jackson swung on the fourth pitch and hit a tremendous home run to center field to start out the New York Yankees Season. The fans in the stadium went absolutely wild,. They went so crazy that they started to throw their Reggie Bars onto the field to show appreciation for their superstar player. At the time, Reggie Jackson had thought the fans were throwing the bars on the field because they didn’t like them, but then soon realized that it was all in celebration. The White Sox weren’t too happy about it because they had to delay the game to clean up the mess, but that was baseball in the 1970s at Yankee Stadium.

The Reggie Bar was incredibly successful when it was first released. In a 2016 interview with Michael Kay, Reggie Jackson told the New York Yankees broadcaster that the Reggie Bar made eleven million dollars in the New York area in its first year in 1978. The bar was selling extremely well because of Reggie’s name, the colorful packaging, New York Yankee mania and simply because it was a delicious candy bar.

The Reggie Bar only lasted to 1981. However it was not the Reggie Bars fault that production was stopped. The Curtis Candy Company ran into some problems with the SEC Security and Exchanges commission and lost the ability to manufacture the Reggie Bar. The Reggie Bar was brought back in the 1990s and manufactured by Clark Candies as part of the baseball card craze in the 90s when everyone was buying cards hoping that they would become valuables like the 60s and 70s cards had become. Well that didn’t work out to well. So, in 2020, many of those Clark Reggie Bars with the candy still inside them are being sold on eBay.

The original Reggie Bar is long gone. Ther are rumors every couple of years that it will come back. But for now. the only place you could find a Reggie Bar is on eBay. And it’s going to be a pretty old one. The Baby Ruth Bar can still be found in most stationary stores and Walgreens and CVS.’s However it is no longer the popular candy bar that it once was in the 20th century. It does not even rank in the top 30 of candy bars sold in 2020. (4)

So for now, that candy bar with a rich camel center, lots of fresh roasted peanuts and a super chocolaty covering will be a tasty treat we can only remember with a smile………… unless you were a Mets fan.


Gledaj video: OTKUD MI U NEW YORK-U?! (Prosinac 2022).